В прошлом номере (Мото № 5, "Третьего не дано") мы поговорили об устройстве шины и ремонте бескамерных шин. Сегодня речь пойдет о камерных шинах, которыми по сей день комплектуют большинство современных внедорожных мотоциклов.

Прокол колеса не должен смутить настоящего эндуриста. Ведь у него с собой есть все необходимое «для автономного плавания», в том числе потребный для снятия колеса и шиномонтажа инструмент, а также сила, сноровка и опыт. В отсутствие последнего подспорьем станет эта статья.
Помимо инструмента, понадобятся запасная камера (если берете одну, то лучше взять переднюю - ее можно использовать и в заднем колесе. а вот наоборот не получится) и насос. В длительный поход лучше взять заплаты и клей, причем сейчас продаются специальные заплаты, рассчитанные на длительный срок службы (вырезанные из камеры считаются временными, то есть не очень надежными, особенно при высоких нагрузках и температуре).
Есть в продаже и специальные баллончики для ремонта шин, в том числе камерных. Их преимущество в том, что они одновременно заклеивают повреждение и накачивают шину. Минусы - «одноразовость», невозможность отремонтировать большой прокол и цена.
Порой обойтись без шиномонтажа позволяет залитая в камеру вода (достаточно 50-100 мл). При удачном стечении обстоятельств так можно проехать несколько часов. А если на заднем колесе установлена жесткая диагональная покрышка, то по ровной дороге она позволяет двигаться и с проколом, особенно одному водителю на легком мотоцикле. Только нужно соразмерять скорость с нагревом покрышки - иначе та может расслоиться от перегрева. С передней такой фокус не пройдет - мотоцикл будет неуправляем.

Очень важно иметь правильные монтировки, не слишком длинные, зацепистые, но и без острых граней. Бывалые путешественники порой сами изготавливают монтировки из глючей для гаек осей.

Для снятия заднего колеса нам понадобится накидной ключ для гайки задней оси; второй ключ (для удержания оси), как правило, не нужен. Иной раз гайка прикипает к резьбе или просто затянута при помощи длиннющего и хиленьким штатным том ее не стронуть. При затяжке оси не переусердствуйте - достаточен момента 8-10 кгсм. Перетянув, вместо того чтобы получить надежное соединение, вы просто испортите обе детали.
Для снятия заднего колеса на внедорожном мотоцикле ослаблять цепь не обязательно, но все-таки неплохо иметь с собой и ключики для ее натяжения (на некоторых мотоциклах цепь натягивает «улитка», которая не требует ключей).
Прежде чем снимать ось переднего колеса, не забудьте ослабить стяжные винты на одном из перьев вилки. На некоторых мотоциклах (где два тормозных диска) придется также открутить тормозные суппорты, иначе колесо не вынуть.
Набор инструментов желательно класть не на землю, а на подстеленную тряпочку [01]. Ослабляем гайку задней оси (02) и снимаем цепь со звездочки [03].
Легкие эндуро не имеют центральных подставок. Поэтому для снятия колеса можно опереть мотоцикл о пенек или кочку. Если их нет, не беда - находим полянку поровнее, закрываем бензокран и укладываем на бок мотоцикл, чтобы ось вынималась вверх [04].

Если вы следите за мотоциклом, ось вынимается легко. Но горе тому, кто ленится! Если ось приржавела к распорным втулкам (или внутренним кольцам подшипников), без керосина (WD-40) и приличных размеров киянки ее оттуда не достать. Важно втулки не перепутать (не везде они одинаковые) и не испачкать [05].
Если из колеса не торчит большой гвоздь, поиск прокола стоит отложить. Колесо кладем звездочкой на подстеленную ткань (или ободом - но не спицами! - на два чурбачка), чтобы грязь и песок не попали в подшипники, Откручиваем гайку крепления «башмака» (если таковой имеется), надавливаем на болт, чтобы «башмак» отошел от закраин, ослабляем ниппель. Теперь нужно отжать покрышку от обода. Чем дольше не менялась шина, тем труднее это сделать. Смело наступаем каблуком мотобота на боковину поближе к ободу и... подпрыгиваем [06]. Рано или поздно покрышка отойдет. (Иногда звездочка достаточно сильно отстоит от края обода и не дает плотно прижать колесо к земле. В таком случае можно край колеса положить на маятник мотоцикла, используя его как упор).

Теперь нам нужно сдавить оба борта покрышки так, чтобы они нырнули в выемку в ободе. Так гораздо легче снять с закраины противоположную часть борта.
Начинаем снимать борт покрышки от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится, как следует). Заводим первую монтировку под покрышку, зацепляем край, выворачиваем наружу [07]. Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск [08]. Если монтировка короткая, - придется держать коленом. Затем второй монтировкой последовательно вытаскиваем край покрышки [09].
После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру [10]. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Осмотрев камеру, находим прокол [11]. Удаляя из покрышки гвоздь или саморез, важно не пораниться. Чтобы легче отыскать повреждение шины, совмещаем ниппель камеры с отверстием в ободе [12]. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.

Если будем ставить обычную заплату на резиновом клее, вырезаем ее с припуском 15-20 мм от прокола. Зашкуриваем камеру и заплату, обезжириваем (бензином или клеем, снимая подсохший слой), наносим тонкий слой клея, сушим 5-10 мин, а потом прижимаем со всей силы (можно даже промять мотоботом) - готово!
Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Перед тем как вставить камеру в колесо, ее нужно слегка накачать насосом. Это поможет камере правильно сориентироваться внутри покрышки и уменьшит вероятность зацепить и порвать ее монтировкой сдавить «башмаком» [14]. Установив ниппель в отверстие, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее [15]. Поможем улечься камере внутри обода, поправляя ее пальцами. Края камеры не должны торчать наружу [16]. Теперь можно вставлять борт покрышки – сначала коленом, затем монтировкой с небольшим шагом [17]. Чтобы не повредить камеру, не заводите монтировку глубоко внутрь обода и не поднимайте ее больше чем на 90° от плоскости колеса [18]. Заканчиваем монтаж опять же у ниппеля [19].

Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло.
Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо. Если шина в каком-то месте не прилегает к ободу, лучше не полениться лишний раз проверить сборку. Ведь второй запасной камеры у нас с собой нет...
Ну вот, шина держит давление. Остается установить колесо – и вперед!