Мотосезон медлено, но неотвратимо
приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на
улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя,
застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт.
Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить
хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы
избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок
предлагаем Вам следующий материал <окончание, начало в 76
выпуске>.
Ставим перед собой следующую задачу – снять двигатель. Для начала
попытаемся отключить все тросики и шланги. На скутерах Хонда
Дио/Такт/Лид установлена система регулировки подачи масла в зависимости
от положения дросельной заслонки, осуществляется это системой тросов –
один тросик, идущий от ручки газа приходит в тройник (50), от которого
идут два троса – один в карбюратор на заслонку, второй в маслонасос. Их
нужно отключить, для этого освобождаем оплетку «масляного» троса (51) и
вытаскиваем бобышку из рычага привода (52), трос газа снимается просто –
руками откручиваем верхнюю крышку карбюратора и вытаскиваем трос вместе
с иглой и заслонкой (53) – заодно можно проверить состояние иголки –
она должна быть прямая, а на ее поверхности не должно быть задиров.
Далее - снимаем с карбюратора шланги подачи бензина (54) и масла (тонкий
шланг) – следим, чтобы масло осталось в магистрали! Снимаем маслошланг с
маслонасоса (54-1)
Отключаем электрические разъемы (55), снимаем трос заднего тормоза –
откручиваем регулировочную гайку (56), вытаскиваем шпильку из рычага, из
рычага же удаляем цилиндрический упор, сажаем его на уже отсоединенный
трос и навинчиваем гайку обратно – так утеря какой-либо детали
исключена.
Освобождаем нижнее крепление амортизатора (57), выкручаваем ось, на
которой качается подрамник двигателя (58-59) и вытаскиваем
двигатель(60).
Двигатель перед нами (61-64). Откручиваем болты, держащие кожух
охлаждения (65-68). Снимаем обе пластиковые половинки (69),
предварительно выкрутив свечку (70). «Горшок» во всей красе (71).
Снимаем глушитель, трубочкой «на 10» откручиваем два болта, держащие
выпускной патрубок (72) и два болта «на 12» (73).
Проверим состояние поршневой группы. Очень аккуратно выкручиваем четыре
шпильки (74) и еще аккуратней снимаем головку цилиндра (75) и сам
цилиндр (76-77). Проверить люфты коленвала теперь просто (78) – пытаемся
покачать поршень «вверз-вниз» - сонаправленно с его ходом, тревожным
звоночком будет любой ощутимый люфт! Люфт в поперечном направлении
должен быть. Собираем все обратно, меняя по необходимости прокладки,
шпильки закручиваем крест-накрест с моментом затяжки 10 Нм (!).
Настала пора карбюратора. Карбюратор оснащен электрообогатителем,
который работает следующим образом – при первом после стоянки запуске
двигателя включается термоэлектрический клапан – нагревается
термоэлемент - греет сердечник, который расширяясь перемещается и
выталкивает иглу обогатителя, перекрывая тем самым канал. Итак – снимаем
агрегат. Выкручиваем два болта, крепящих карбюратор к впускному
патрубку (79-80). Сливаем бензин из поплавковой камеры – для этого
предусмотрен штуцер в нижней части оной (81), затем два болта (82) и
камера в наших руках (83). Внимательно осмотрите детали (не потеряте
ось, на которой держится поплавок), при наличии частичек грязи промойте
внутренности (карбюратора) специальной жидкостью или, на худой конец,
бензином или диз.топливом.
Вариатор – продиагностировать его можно оценив визуально состояние
шкивов и ремня. Снимаем две крышки, скрывающие интересующие нас детали
(84-85).
Осмотр показал наличие ржавчины (86) на нерабочих поверхностях – в этом
нет ничего криминального, при желании можно эти поверхности очистить.
Далее – рабочие поверхности шкивов – желательно, чтобы их профиль был
равномерным, а износ равномерным, оценить это можно, посмотрев и пощупав
(87-«87-1»). Сцепление – номинальная толщина накладок – 4.0 – 4.1 (88).
Номинальная ширина ремня – 15.5 – 14.5 мм, измерить ее можно
штангенциркулем не снимая с двигателя. Привод электростартера сделан
почти по автомобильному – присутствует бендикс (вместо обгоной муфты)
(89). Наш осмотр показал нормальное состояние трансмиссии, вполне
отвечающее требованиям рядового водителя.
Пока снят двигатель можно еще проверить сайлент-блоки подрамника (90).
Еще одна приметная деталь – ручной тормоз, весьма удобная штука –
например вы стоите на светофоре, дорога под вами имеет большой уклон и
долго держать ручку тормоза неудобно, на скутерах Хонда предусмотрена
оригинальная система (91-92) – фиксируется рычаг заднего тормоза.
В целом апарат произвел приятное впечатление – очень внушительная,
крепкая рама, прочная ходовая, удобная посадка за рулем, отличное
качество пластика. Двигатель неприхотливый, достаточно резвый. Хороший
аппарат для города, близкий друг и надежный товарищ.
|